“当一个女人微笑时，她的裙子也会笑……”——玛德琳·维奥涅特

裙子，是上帝为女人单独赋予的恩物，是女人的祝福和陪伴。可你知道吗，那些翩然起舞的大摆裙，那些婀娜曼妙的连身裙，还有那些华美极致的礼服，往往都会用到一种与众不同的裁剪工艺，就叫做“斜裁”。而在一百年前，这可是一项了不起的发明……

划时代的“斜裁法”

所谓“斜裁法”，指的是采用45°对角的方式，巧妙地运用面料斜纹中的弹拉力，进行斜向的交叉裁剪的方法。别看现在描述起来这么简单，但在当时，这种裁剪方法的采用，为世界时装业带来了深远而划时代的意义。

在长长的服装文明史上，一直都是采用“直裁法”，就是按照面料本身的经纬纹理或直向或横向进行裁剪，然后缝制成衣服。在上世纪一二十年代，即使已经出现了斜线裁剪，但所有的设计师也只是小心翼翼地用在领口上；只有当它用在了全身的服装设计和剪裁之后，时装发展的方向由此改变……

在裁剪层面，“斜裁法”的独特效果在于，它可以最大限度地发掘面料的伸缩性和柔韧性，而且自然垂坠的效果呈现出更灵活随意的褶皱，从而很好地勾勒出女性自然的身体曲线，丰富了衣料质感的表达效果。比如圆裙呈现的360度、720度那样的大大的裙摆设计，只有“斜裁法”才可以实现。 “斜裁法”的出现尤其给礼服的设计带来了千变万化的灵感空间，如果没有它，今天的明星们走上红地毯的那份光芒，可是要大为减色了。

“斜裁法”的发明人，就是20世纪上半叶名震巴黎的天才女设计师玛德琳·维奥涅特（Madeleine Vionnet）。

如今，人们都知道可可·香奈尔，但很少有人知道“玛德琳·维奥涅特”是谁。然而在上世纪一、二十年代，当可可·香奈儿刚刚起步的时候，玛德琳·维奥涅特已经是“高级时尚”的代名词了。关于两人的比较，维奥涅特自己的一个比喻蛮有意思，她说如果把服装设计看成是“车”，那么她自己的设计就是真正的“劳斯莱斯”，而香奈儿的设计不过是“福特”而已。

在上世纪最初的几十年间，维奥涅特一直都是公认的最顶级的裁缝技师，她有着“裁缝师中的建筑师”、“斜裁女王”等称号。她首创的“斜裁法”，是一个可以令设计灵感跳起舞来的“神来之笔”，影响着一代又一代的时装设计师们。比如三宅一生、让·保罗·高缇耶、约翰·加利亚诺、维维安·韦斯特伍德等，都是维奥涅特的追随者，在他们的设计中，常常可以看到维奥涅特带给他们的巨大影响。著名的时装大师迪奥曾赞扬维奥涅特是“时装界的第一高手”，法国高级时装大师阿瑟丁·阿拉亚也说：“她是一切的源泉，为我们的设计提供了基础。”

裁缝师中的“建筑师”

维奥涅特1876年出生。由于家境贫寒，她在12岁时不得不辍学，给一个裁缝做学徒。十多岁的年纪，她先后在巴黎、伦敦这两个大都市里辛勤打工。24岁的时候，她回到巴黎进入一家著名的时装店做主管。1912年，在别人的资助下，她在巴黎Rivoli街222号开设了自己的时装屋——“VIONNET”，从此开始了她传奇的设计生涯。她的时装屋曾经历两次世界大战的冲击，中间不得不停业5年。然而，只要她的店开门，那里就会是欧美名媛们云集的地方。

与其他设计师有很大的不同，维奥涅特的设计主要集中在剪裁上面。1920年，维奥涅特首创的“斜裁法”在时尚界引起轰动。令同行们惊讶的，不仅仅是她的斜裁方式和巧妙的缝制搭配，最叫人赞叹的是，她的服装不用任何钮扣、别针或其他系缚物，只有一条缝线，仅仅利用斜纹的伸张力，即能轻易地穿上脱下，而且，衣服的褶皱是那么的自然、漂亮，展现出曼妙的人体曲线，实在令人称奇。

“古希腊女神式”的斜裁和皱褶垂坠连衣裙是她设计中的经典代表。她打破了之前打版制样的裁缝传统，而直接将布料或垂挂或缠绕在身体上进行裁剪，利用衣料的自然垂坠使得时装如第二层肌肤般轻盈飘逸。

与其说“斜裁法”是一种裁剪方式，还不如说它造就了崭新的女装结构。维奥涅特就好像一个医生一样看待女性的身体，她的服装剪裁都是为了“身体合适”而进行的。这是服装设计上的一个大革命，因为在她以前，所有服装设计的核心思想，都是要求人体本身去适应服装式样。而她却赋予了服装新的含义，她要让服装适合人体！这种功能主义的设计方式，让女性的身体得到极大的解放，更改变了一个时代的时尚观。

维奥涅特在设计衣服时从不画草图，她自己做了一个小小的人体模型，每次设计新作时，她总是先在人体模型上用布料反复裁剪、缠绕、打褶，反复试验面料与身体的关系，研究最恰当的剪裁方式，研究缝线的最恰当位置。做出服装雏形后，再用雪纺或者丝绸以真人尺寸重做一次。这种试验使她终于能够设计出弯曲的缝线方式，并且最终设计出斜线剪裁的方法。

1918年设计的黄色礼服

1921年设计的粉色礼服

1935年设计的礼服

1930年代，维奥涅特由斜裁法做基础，又创造出当时名噪一时的露背式晚礼服。这种独创的技艺很难复制，很长时间都让同行望尘莫及。她自己也说：“相比于画家，我可能更多的是一个雕刻家——对形状比对颜色要敏感。”

1936年设计的礼服

维奥涅特的礼服是当时欧洲上流社会贵族和好莱坞明星的至宝，在1930年代，她是当之无愧的高级时尚的引领者。

维奥涅特用“斜裁法”设计制作的衣服，也被人称为是“手帕衣服”(handkerchief　Clothes)，这种方式的设计的裁剪，为晚礼服带来了革命性的变化，在此基础上诞生的褶皱领、露背装都是出自于维奥涅特的经典设计，而她设计的露肩和交叉过肩两种形式的晚礼服，对于现代晚装风格的形成具有奠基性的作用。她的设计不仅大方典雅，并且仅仅只有一条缝线，其设计和剪裁上的独到和精彩，令人惊叹。

流苏是女人们喜欢的服饰元素。维奥涅特在晚装上也广泛使用流苏，不过，她不像其他设计师那样为了方便和节省而成排地使用流苏，而是把流苏穗子独立固定，从而使流苏更加具有韵动感。这一点也是她对于服装设计的贡献之一，她的设计目的就是要使服装成为女性的伴侣。

1927年，她用绉纱制成低领套头衫，很受欢迎，被称“维奥内上衣”。

开创新型面料

维奥涅特对于时尚界的第二个突出贡献，是对面料的研究和使用。她认为，要突出身材的美丽，只有柔软的面料才能达到目的。因此，使用轻盈而柔软的面料来设计服装，比如双绉、真丝薄绸、天鹅绒、华达呢和锻子等，她喜欢用那些透明而硬挺的面料，如双绉，华达呢和缎子等，这在当时女装设计中都是不常用的面料。尤其是双绉，一直以来都只用作内衣料，维奥涅特首次将其作为外衣料使用，在当时的确是大胆的尝试。为了达到飘逸的效果和能够方便特殊的剪裁，她还特别定做了比一般的面料要宽两码的特殊尺寸面料，因此可以斜线剪裁。1918年，她的面料供应商特别为她制作了一种用丝和醋酸纤维混纺而成的特殊面料，这成为了世界上最早的化学纤维面料。

在1920年代中期， VIONNET时装打入美国市场，成为第一个把高级时装销售到美国的法国品牌。从1924年至1937年期间，VIONNET的产品除了时装，还衍生出了香水、家具、标识、印花纺织品、手袋、配饰等作品，成为一个跨界的时尚品牌。

“我只做自己信赖的衣服”

在法国巴黎装饰博物馆，英国维多利亚和亚伯特博物馆、鲍斯博物馆、巴斯时尚博物馆里，维奥涅特设计的服装都是那里的镇店馆藏。

Madelaine Vionnet 1922年设计

在创造时尚历史的大师行列中，维奥涅特一直是一个举足轻重、然而又特立独行的人物。她是时尚的创造者，然而她又尽可能地远离时尚。她认为时尚善变且难以捉摸，那些如昙花一般的肤浅流行常常“冒犯”她对美丽的判断力。“品位就是一种感觉，能区分什么是美丽的，哪些仅仅是空架子，还有什么是丑的……”她甚至在对抗时尚界越来越浓厚的商业气息，一直在努力地“忠实于自己女性美的理想”。

维奥涅特是一个具有“革命性”精神的人，这不仅体现在设计方面。从建立自己的时装屋开始，她就一直在与时尚界的抄袭之风斗争，她引入指纹鉴定，公司生产的每一件衣服都有一个包含 Vionnet独特署名标志和她右手拇指印记的标签。她还成立了反剽窃协会，提倡保护专利，她自己一共有75本专利册，这些作品后来成为法国服装艺术联盟的作品集的基础。

由于自己有过困苦的生活经历，这让她十分重视维护员工的权益。她善待员工，给他们提供带薪假期，还在公司里设立了餐厅、牙医诊所、临时病房等福利设施，她还聘用了旅行经纪人，为员工安排假期旅行。这在那个年代实在不多见，她所做的这一切，都比后来法国法律规定的劳工待遇要早很多。 

1939年，63岁的维奥涅特毅然关闭了自己的设计沙龙。从此深居简出，泰然自若地淡出人们的视线。1975年3月2日，维奥涅特溘然长逝，享年98岁。对于喧嚣的时尚圈她没有一丝的眷恋，只留下这样一句名言：“我从来不制造时尚，也不懂时尚到底是什么，我只做自己信赖的衣服。”