《蝙蝠侠前传3：黑暗骑士崛起》——一部让人感伤也让人感慨万千的影片。“黑暗骑士的崛起”为蝙蝠侠系列画上了句号，而它的精彩更不只限于剧情。当蝙蝠侠是没有戴上面具的布鲁斯·韦恩（Bruce Wayne）时，一身Giorgio Armani西装的他，才正是那冲破黑暗降临现实的英雄化身。

要知道，在《蝙蝠侠》三集的故事里，主角韦恩可是一直情有所钟地身着Giorgio Armani的服装。事实上，《蝙蝠侠》正是乔治·阿玛尼先生的一场服装影像剧作，剧中的不少主要演员，包括加里·奥德曼（Gary Oldman)、迈克尔·凯恩(Michael Caine)、约瑟夫·高登-莱维特（Joseph Gordon-Levitt)以及安妮·海瑟薇（Anne Hathaway)，他们的服装都是来自阿玛尼的设计，他们的衣着在这部影片中交织出目不暇接的时尚示范。以完美无瑕的西装套装驰骋好莱坞30多年的阿玛尼先生，是电影界永远的“Jacket教父”。

谈及当今的世界影坛，没有任何一个品牌具备“Giorgio Armani”那样全面的主导地位。从乔治·阿玛尼涉足电影服装设计30多年的时间里，他的时装在银幕上的出镜率高达300多部，数量之巨无人能出其右。而他与服装结缘，正是从电影开始的。

电影开启的美育教育

出生于1934年的乔治·阿玛尼，他的少年时代是在二战的烽火中度过的。他的家乡——意大利小城皮亚琴察，在二战中因其重要的战略地位成为了盟军空袭的重要目标，他们几乎每天都是在空袭警报中度过的。阿玛尼曾谈到他观看德国电影《终极天将》的经历——那是他看过的第一部彩色故事片，他说：“那天是周日，当我正陶醉于荧屏上即将结束的战争时，头顶忽然响起了空袭警报。观众们立即被疏散，以最快的速度钻进防空洞。我的第一场彩色电影就这样草草收场了。”在阿玛尼的少年生活中，电影是为他消减战争恐惧的重要方式，也为他带来了一个乌托邦式的世界，开启了他最初的美学教育。

二战之后，阿玛尼一家人来到米兰，阿玛尼有了与以往完全不同的见识和视野。年轻的阿玛尼，尝试过当医生、军人，也想过当电影演员或导演，一阵毫无结果的闯荡之后，在1957年，阿玛尼进入了意大利著名精品百货连锁店La Rinascente工作。阿玛尼在这家百货公司当过助理摄影师，后来进入公司的设计室。从未接受过正规培训的阿玛尼，从此开始了他与时尚的接触。终于在上世纪70年代，他成为了一名自由时装设计师和时装顾问，在意大利时装界崭露头角。

《美国舞男》掀开 “Armani银幕美学”的序幕

1979年，Giorgio Armani成立了美国总部，阿玛尼的事业版图跨越到大西洋彼岸。很快，凭着一部电影，阿玛尼迅速敲开了好莱坞的大门，也为他的品牌写下了最具突破性的一页。

这就是1980年上映的《美国舞男》。当时，身为编剧及导演的保罗·施埃德希望电影中的服装“要不动声色地为日常生活添一抹耐人寻味的迷醉”，他选中让乔治·阿玛尼为男主角理查·基尔设计服装。结果，这部电影上映后大受好评，李察·基尔连同他的服装一起，一炮而红。

《美国舞男》最经典的一幕是：理查·基尔跟着音乐的节奏打开衣柜，从一整排的Armani西装中，挑出几套抛在床上；接着打开抽屉，将一些Armani衬衫与领带混搭一番，再一层层地穿上，最后嘴角浮着微笑满意地照着镜子，。镜头近距离展现Armani服装的细节特写，映照出顶级面料的细腻纹路、深浅和谐的中性色泽，随着男主角风流倜傥的肢体动作，完美演绎了意大利米兰时装的优雅奢华精髓。当时的评论家写道：“那些陈列无序，毫无生命的衬衫、领带、西装，在基尔的身上呈现出一场视觉的冲击。” 理查·基尔也不无感慨地说：“到底是谁在演出这场戏？我？还是外套？”

在男装里有时装的最高境界，阿玛尼把这一点表达得淋漓尽致。《美国舞男》掀开了“Armani银幕美学”的序幕，Armani西装从此被称为“权力西装”，在上世纪的整个80年代至90年代中期，它一直都是高级男装的一种标志。

好莱坞的“服装库”

乔治·阿玛尼为时尚界提供了一个基本的时装概念——用穿着舒适、极简主义的职业装解放人们的身体，从而形成了一股世纪职业装主流。这是阿玛尼对时装史的巨大贡献。他的男装打破了传统模式，将硬挺的线条剔出了正装视野，使得松弛的南欧风格的男装风靡世界；他的女装打破了阳刚与阴柔的界线，大方简洁，做工考究，既优雅含蓄，又精明干练，引领时尚迈向中性风格，Armani“制服”就是品质的象征，“穿Armani就不会出错，他们认为你有品味并且知道如何花钱”。

年轻的汤姆·克鲁斯在电影《权力风暴》中饰演参议员，身穿阿玛尼三件式西装。

《铁面无私》里的“大佬”们，三件套西装里装着侠肝义胆

《盗火线》双雄，诠释着Armani的阳刚魅力
《偷香》美人丽芙·泰勒，让Armani有了妩媚性感的温柔

《小可爱》，跨越五个年代的视觉盛宴

从上世纪80年代开始，乔治·阿玛尼与影艺界展开了密切的合作，他在好莱坞设立了工作室，让慕名而来的电影艺术指导、造型师、公关们，随时可以从中找到他们中意的Armani衬衫、西装、礼服……他的服装俨然就是好莱坞的“宝藏”，取之不尽，用之不竭。在《铁面无私》（1987年）中，芝加哥的黑帮老大凯文·科斯特纳、肖恩·康纳利、安迪·加西亚穿起了传统的三件套；阿尔·帕西诺与罗伯特。德尼罗联手的《盗火线》，两大巨星淋漓尽致展现Armani服装的魅力；在贝纳多·贝托鲁奇导演的《偷香》(1996年)中，Armani的裙子把丽芙·泰勒装扮得仿佛不食人间烟火；John Singleton导演的《杀戮战警》(2000年)，硬汉塞缪尔·杰克逊穿着Armani皮衣出生入死； 2004年阿玛尼花了大半年时间，与奥斯卡最佳服装指导Janty Yates合作了《小可爱》，剧中跨越五个年代的戏服，让经典与高雅在影像中流畅地律动……

朱迪·福斯特，Armani银幕美学的代表

许多明星都是阿玛尼服装的拥趸。在他的“缪斯”当中，还包括了朱莉亚·罗伯茨、莎朗·斯通、安妮·海瑟薇、米歇尔·法伊弗的名字，还有章子怡。奥斯卡影后朱迪·福斯特在结识阿玛尼之后，从一个穿着蓬蓬蛋糕裙的女孩，摇身一变成为成熟大气的银幕女神，福斯特由衷地感激阿玛尼：“他总能很低调地带给我优雅与自信。”

2011年的一部惊悚片《汉娜》，让一头红发的凯特·布兰切特格外引人注目。她在戏中虽是个反派角色，但是当她穿上由Giorgio Armani 专门打造的灰色套装和绿色大衣时，那刀刃般的决断力与行动力令人暗暗心生钦佩。

而在红地毯上， Armani的礼服更是风光无限。2005年，阿玛尼投资了伊斯特伍德执导的《百万美元宝贝》，获得奥斯卡大奖，于是，剧组所有的宣传、领奖制服，当然都毫无例外地来自Armani。在各大颁奖礼上，Armani礼服更是超过半数男士的标准配备，史蒂文·斯皮尔伯格、克林特·伊斯特伍德、汤姆·克鲁斯、乔治·克鲁尼、布拉德·皮特、理查·基尔、皮尔斯·布鲁斯南……

在阿玛尼的世界里，男人多了性感，女人多了自信。Armani的低调和优雅，给这个时代的时尚界带来最强有力的声音——经典历久弥新！